引言：

服饰，是映射当下社会状态的一个直接体现。在中国的封建历史上，历朝历代都有各具特色的服饰，从远古时期以动物毛皮为主，到秦汉时期裾袍襦裙，乃至于唐宋时期的襕衫长裙，每朝每代的服饰，都反映出各具时代特色的风格。这其中，服饰的穿着和搭配，在每个朝代都有严格的规定，无论是为官或是为贾，亦或是平民，都有相关的规定和制度，随意乱穿的结果非常严重。

明朝开国之初，明太祖朱元璋就制定了严格的服饰制度，明代的服饰特点大体拘谨、守成、俭约，在严格的制度下，官民士庶人等都要收到品级的限定和约束，不敢轻易逾越。这样就形成了明初“人遵画一之法”。

明代男子服饰（影视形象）

明代中叶之后，随着社会经济的发展和财富的积累，商品经济逐渐繁荣，同时官僚机构逐渐腐化，法制也日益松弛，服饰越礼犯份之事随机而生，社会风尚也为之一变。服饰方面由俭入奢，逐渐演变成追求怪诞、违禁的风尚。最终导致明代中期以后服饰风格的剧变，也从侧面反映出明代社会形态的改变。

“风俗狂慢，变节易度，则为剽轻奇怪之服，故为服妖！”——班固《五行志》

1、流行时尚的变化，促进了消费的需求，从而形成“随时异制”

经过近百年的经营，到了成化、弘治年间，明代的社会经济得以全面恢复和发展，社会财富有了一定的积累，经济生产领域出现了巨大的变化。而同样的服饰风格，也逐渐突破明初那种恪守礼制、单调刻板的风格，逐渐呈现出趋新幕异的流行趋势，服装的款式、所用面料也出现了多变的风格。

松江府，是明代重要的纺织生产基地，更是纺织业和印染业的重要城镇。它在服饰界的地位，仅次于苏杭一代，各种新的款式和新的面料，均出自于此。可以说，相当于明代的巴黎也不为过。

明代服饰

成化年间，松江府的服饰风格最初崇尚宋锦，之后又喜好唐汉风格，其中还有部分魏晋时期的特点。而男子服饰风格，从早年的样式演变成“胡服”，再到之后流行“阳明服”、“十八学士衣”、“二十四气衣”等；这仅是成化年间的服饰变化，又至隆庆、万历年间，又喜好道袍风格。这种风格的变化，重点是人们追求求新求异、标新立异的着装心理。

“皆着道袍，或着阳明衣；其心好异，非好古也”

不仅仅是男子服饰，包括女子的发髻，在隆庆初年时，女子的发髻样式大多喜好梳成扁圆形状，隆庆中期，变成见尖顶形状，再之后又流行平梳，不留发髻，变化之快，可谓是日新月异。

明朝的服饰，在中期之前风格还较为简朴，整体呈现出拘谨的风貌。官员佩戴忠静冠，士子们配方巾。但在中期之后，日新月异。仅士大夫佩戴的方巾，就逐渐演变出如汉巾、晋巾、唐巾、诸葛巾、纯阳巾、东坡巾等十余种类，又有别出心裁之人，在方巾上缀上玉洁子、玉花瓶等装饰之物。包括所穿之履（鞋子），之前大多为云履、素履，没有其他款式，后期出现了如方头履、短脸履、毬履罗汉履等多种款式，颜色也从单一的色彩转变成红。紫、黄、绿，丰富多样。

明代服饰

服饰的变化，最能反应一个社会当下的经济水平和消费习惯，明朝中后期纺织业的发达，促使了服饰款式的多样化和丰富化，尤其是在嘉靖朝之后到万历朝之间，短短数十年的光景，服饰以及女子发式变化速度之快，前所未有。这些现象都反映了当时明朝的时尚创新以及变化之速，同时，在古代没有媒体的情况下，流行时尚文化的传播也是非常之快，在这些消费需求的背后，是明朝纺织业和印染业的发达体现，也是明朝民间社会思想逐渐解放的具体象征。

2、女戴男冠，男着女裙；男女混装的晚明

当新奇的款式和面料已经不能满足人们的需求时，服饰史上的一大特征就会出现，那就是男女混装。

嘉靖末年，在苏杭一带，有一首民谣，对当时苏杭地区男女混装的情况进行了简明扼要的概括，这首民谣流传甚广：

“苏州三件好新闻：男儿桌条红围领，女儿倒要包网巾，贫儿打扮富儿形。”

这种情况，不仅仅是在苏杭一带，在其他地方也都如此。如在安徽赤山，就有女戴男冠，男穿女裙等。又比如河南开封，女子将发髻晚起，穿宽松大袍；男子却喜好着短衣和修身裙，远远看去，与女子一般。这些都是男女混装的表现，而这种情形，说明那女服饰的混杂，在晚明时期已经成为一种风尚，并且流行起来。

明代女子服饰

“余乡二三百里内，若辈皆好穿丝绸、绉纱，且色染大类妇人；生员读书人家，尽为女人红紫之服，此乱象也；余每见惊心骇目；近日改得古诗一首：昨日到城郭，归来泪满襟；遍身女衣者，尽是读书人。” —-明.李乐《见闻杂记》

明初，在洪武二十三年（1390），明太祖朱元璋曾召集朝臣官员对庶民和百姓的衣服形制进行议定，规定了庶民和文武官员以及士子、生员之间，在衣服的长度、袖子以及袖口的宽度等诸多尺度。当时上行下效，但是到了嘉靖年间，先前的定制却成了摆设，妇人所穿的衣服犹如文官，而男子所穿的衣服，更是五花八门，男女混装，是当下流行的趋势。

3、服装僭制、风气奢侈，是追求享乐的表现

明末时期，“服妖”的现象发展到极致，甚至出现了越制的现象。在嘉靖之前，凡是有一定资产的富厚之家，大多谨遵礼法。饮食不过，居家不淫。但在嘉靖之后，就越发的肆无忌惮，服饰器具、宫室车马，无不以奢华为风尚，至于礼制，已经抛在脑后。这种越制的现象从嘉靖时期成为一个转折点，从尊礼守法转变成超越礼制。

这其中的原因，主要是从嘉靖之后，明朝的政治环境对比开国初期而言，日渐宽松并且走向松弛。而在这种松弛的政治环境下，上行下效，服装方面的越礼犯份就日益增多。比如被人尊为人君象征的龙纹，在嘉靖末年已经成为吴地百姓的常服纹饰。还有如教司坊乐工，在明初只是一群供人使唤的下人，服饰上简洁规整，要求素色，尤其在头巾上，明初仅限佩戴青万字巾或绿头巾，而在嘉靖中期之后，却堂而皇之的效仿士大夫，在衣服上绘制瑞禽鸟兽，整体穿戴，竟与“朝臣无异”。

明代女子

这种情况，在全国各地均有发生。如在吴江县，当地经济较为富饶，因此僭制的情况更为严重。如像普通老百姓家庭的妻子，经常穿的是命服，这在之前只能是超听风朝廷封赏的诰命夫人方才能穿，如今却如同常服一般招摇过市；而富家之女就更为夸张，已经不满足与穿命服，而是在衣服上纹绣兽头之类，方才显示其与常人不一样。不仅仅是女性的服饰僭制，男性服饰也更为奢侈，“男饰皆瓦笼帽，衣履皆纶丝，且时改新样！”由此可见，各地的风气也逐渐奢侈起来。

明初时期，整体风尚和风气还是崇尚简朴，像村镇小民，一般都是居住在茅草屋，衣服也是“裙布荆钗”而已，而到了嘉靖中后期，整体风尚为之一变，奢侈僭制比比皆是，这背后并不仅仅是在嘉靖时期才出现如此情况，严格来讲，是在英宗之后，随着明朝的政局稳定以及市场经济的发展，让人们更加崇尚享乐，进而才造成这种情形的。

凤冠霞帔

4、以布为耻，以绸为贵；僭制无涯的潮流

在明初的关于服饰规制的制度中，要求普通百姓的妻女袍衫只能使用如黑、紫、桃花以及诸多浅淡颜色，而对于如红、青、黄等色禁止使用。但是到了万历朝之后，像江浙一带的小康之家，非大红绣衣不穿，而大户人家的婢女，则是非大红里衣不穿；民间不分贵贱、不分贤愚，都是带方巾、纹花绣，更有甚者，着黄装银顶，如果遇到需要参与的宴会等，那就更为夸张，原本是高官才能穿的大红蟒袍随处可见。

明朝的服饰定制，在洪武时期就有明确的规定，朱元璋严令全国遵守“画一之法”，起初尚能维持，但是随着时代的改变，人们开始尊崇奢侈，对于规制，选择了无视，再加上朝廷对这方面期间宽松的管理，使人们开始群相蹈之。像翡翠珠冠、凤冠霞帔等，原本是皇后、王妃才能穿的服饰，竟进入了寻常百姓之家。由此可见，平民服饰流行时尚的变化，已经到了“僭制无涯”的程度，不仅仅是富裕人家如此，穷苦人家也被迫卷入这个潮流，不论是贫贱富贵，还是在乡在城，男子皆是轻裘，女子皆是锦绣，越贵的衣物，争相购买者越多。

明代皇后服饰示意图

不仅如此，像屠夫、商贾以及倡优这等下层人士都在衣物上竞相效仿。若是穿个布衣外出，就会被人耻笑若是有人坚持穿着布衣，那么就会被邻里是为怪物一般，可见这种攀比之风和奢侈之风，已经深深的进入每一个人的心中，这对明太祖朱元璋曾指定的服饰规制，不得不说是一种极大的讽刺。

结语：

明朝中后期，以市民阶层和普通百姓为代表的，在民间形成了趋新慕异、男女混装。越礼僭制等特征的“服妖”之风，体现了当时普遍的着装心理。这种风气的产生，一方面来源于经济的发展，民众有足够的经济基础来支持服饰的更新；另一方面更来自于政治的腐败，使百姓们有了违背传统。超越礼制的可能。服妖之风助长了人们的物质享受欲和财富占有欲，在明代晚期的统治者没有加以正确的疏导和限制的情况下，加剧了封建统治的腐化和社会弊病的增长，为明朝的灭亡，埋下了祸根。